导语：调和威士忌不如单一麦芽威士忌？这种说法是时候被打脸了

不知从什么时候起，国内威士忌圈形成了这样一条鄙视链，喝单一麦芽的看不起喝调和威士忌的。可能是价格带来的虚荣心作祟，也可能是毫无根据的主观臆断，也可能是夜店里见了太多整杯整杯干着调和威士忌的小屁孩，反正调和威士忌就是没单一麦芽有品。

甚至当有新人入圈时，一群威士忌的餮上来就建议其喝苏格兰单一麦芽威士忌，比方说推荐泥煤味强烈的艾蕾岛产区的威士忌，直接劝退了不少人。

但实际上“单一麦芽威士忌高人一等”这个命题本身是不成立的，每一种威士忌都有自己独特的风味和性格，只有喜爱与否，没有高下之分。

而且在历史上很长一段时期，调和威士忌才是有品的象征，单一麦芽威士忌的形象远远不如调和威士忌高大上，人们认为它是乡下人才爱喝的劣酒。

乡下人才喝的劣酒

在十九世纪之前，威士忌基本属于农副产业，产量很小也不成规模，只在苏格兰地区小范围流行。如果当年收成好，农民们就将多余的大麦蒸馏成酒，卖给杂货店赚外快。

十九世纪之前，苏格兰地区很少有专业的蒸馏厂，大多是家庭作坊酿造威士忌

这些威士忌来自于不同地区的家族作坊，由于酿造工艺不统一，除了铜制蒸馏器，还有人用铁，土陶等乱七八糟的材料来蒸馏威士忌，因此不同批次的威士忌的质量层次不齐。不过它们都有一个共同点，那就是异常便宜，广受穷人欢迎。

早期的威士忌蒸馏器

当地的牧羊人经常随身携带一瓶口感粗糙强烈的麦芽威士忌，再配以味道浓郁的哈吉斯（羊杂碎），用于御寒。

威士忌搭配羊杂碎是苏格兰的传统美食

口感强烈的威士忌自然得不到英国贵族的青睐，他们热衷于饮用口感更为柔和的白兰地与雪莉酒。而买不起干邑和雪莉酒的普通小市民们则热衷于饮用琴酒，唯恐喝威士忌辱没了自己的身份。

英伦绅士畅饮琴酒

那时候的麦芽威士忌，在人们的印象中就是乡下人才喝的劣酒，直到1831年，一位酿酒师发明了塔式蒸馏器，苏格兰威士忌从此进入了一个新纪元。

调和威士忌称王称霸的年代

1831年，酿酒师埃涅阿斯·科菲（Aeneas Coffey）发明了塔式蒸馏器，这种蒸馏器的效率要高于传统的壶式蒸馏器，能够连续蒸馏出更多的原酒。

如上图，壶式蒸馏器与塔式蒸馏器的区别一目了然，塔式蒸馏器有一个高柱结构，能获得更纯的蒸汽与原酒

虽然蒸馏的次数越多，产出的原酒也越多，但同样也会去除酒的原始风味，使其丧失个性。因此当时的酿酒者都用比大麦便宜得多的小麦、黑麦等谷物蒸馏威士忌，反正最后的口感都差不多，平淡无味。

谷物威士忌，即用小麦、玉米、黑麦等谷物蒸馏出的威士忌，塔式蒸馏器的发明增加了谷物威士忌的产量

一时间，苏格兰的杂货店中充满了大量比麦芽威士忌还便宜的谷物威士忌，但是喝惯了刺激带劲麦芽威士忌的农民们，看不上口感温和柔顺的谷物威士忌。

于是，就有一些聪明的杂货店主动起了小心思。他们自己动手，把麦芽威士忌和谷物威士忌按比例调和到了一起：一来让口感更平衡（大麦威士忌口感过于强烈，兑些谷物威士忌，味道会变好），二来能统一品质（调和威士忌解决了不同批次威士忌质量参差不同的问题），调和威士忌就这样诞生了。

John Walker1820年在苏格兰小镇基尔马诺克开了一家食品杂货铺，出售各种各样的烈酒

当时的杂货店主将调和出来的威士忌冠以自己家族的名字出售，其中就有在今天大名鼎鼎的尊尼获加，芝华士，百龄坛。它们的诞生史大同小异，都是由杂货店老板尊尼获加，芝华士兄弟，乔治百龄坛购买大量威士忌后，自己调和而成的。

调和威士忌的诞生赶上了一个好时候，当时正值年欧洲葡萄根瘤蚜病爆发，来自法国的白兰地产量锐减，而且英国还和荷兰，西班牙大打贸易战，禁止了金酒与雪莉酒的进口，全英国人都无酒可喝。

1880年，欧洲葡萄根瘤蚜病大爆发，摧毁了众多葡萄庄园

此消彼长下，口感柔和，充满技术含量的调和威士忌获得了极大关注，改变了人们对威士忌只是北方农民的杯中物的固有印象。当时的王公贵族纷纷以喝调和威士忌为荣，芝华士，尊尼获加和百龄坛在后来甚至都得到了皇家认证，成为英国皇室的御用威士忌。

英国首相丘吉尔在威士忌的选择上，就只喝尊尼获加红方或者黑方

调和威士忌蓬勃发展的时期，没有单一麦芽威士忌什么事，众多威士忌酒厂都在为调和威士忌酒商提供麦芽原酒，市场上已经成为了调和威士忌的天下，连苏格兰本地人都认为单一麦芽威士忌只是野蛮人才爱喝的玩意儿。

各大调和威士忌品牌后来还邀请船长作为自己的代理商，将威士忌卖到了世界各地

随着大不列颠的崛起，英国人把来自苏格兰的调和威士忌推向了全世界，在各地引起了饮用威士忌的风潮。固执的日本人青出于蓝而胜于蓝，酿造出了高品质的轻井泽威士忌，作为调和威士忌的基酒；而灵活的美国人则将谷物威士忌发扬光大，用玉米酿造的波本威士忌自成一派。

单一麦芽威士忌的崛起

然而盛极必衰，随着调和威士忌风靡全世界，各个威士忌品牌之间的竞争越来越激烈，再加上新生代消费者对调和威士忌产生倦怠，美国、欧洲市场大幅疲软了。

调和威士忌商不得不减产，换句话说就是减少了对麦卡伦、云顶等威士忌酒厂的原酒采购量。在库存压力下，这些威士忌酒厂开始自谋生路，干脆直接将原酒装瓶，上架出售。1963年，格兰菲迪蒸馏厂首开先河，推出了现代意义上的第一款单一麦芽威士忌——格兰菲迪威士忌。

格兰菲迪当年的广告：当你坐下来喝上一口格兰菲迪之后，或许再也不会想要去喝调和威士忌了！

这种做法在当时闻所未闻，因为几乎所有的酒厂都在为芝华士，百龄坛等调和威士忌品牌生产基酒。大家都等着看格兰菲迪的笑话，没想到格兰菲迪用销量打了所有人的脸。

喝惯了调和威士忌的消费者们早就想尝鲜了，凭借着独特的口感，格兰菲迪开拓了单一麦芽威士忌市场。没多久，各大酒厂都开始生产并销售单一麦芽威士忌了。

正是因为大胆创新，格兰菲迪如今成为了全世界最畅销的单一麦芽威士忌品牌

消费者的心态就是这么奇怪，就在几百年前，人们还嫌弃麦芽威士忌口感强烈，是乡下人才喝的劣酒，纷纷追捧新兴的调和威士忌。而在几百年后，调和威士忌又成了老派烂大街的普通酒，风格独特的单一麦芽威士忌又成为了品味个性的象征。

这背后既有人们对调和威士忌审美疲劳，求新求变的心理作怪；也有随着蒸馏工艺的发展，单一麦芽威士忌的口感与质量越来越能得到保证的底气所在。

而且千厂千面，每一款单一麦芽威士忌都有自己的风味与特色，在数量和质量上都赶超了各大调和威士忌品牌。

尤其是这几年，单一麦芽威士忌在市场上攻城略地，销售额不断提高。甚至在市场炒作下，一些有年头的单一麦芽威士忌，如轻井泽、羽生等屡屡拍出天价，更固化了调和威士忌是没单一麦芽好的错误认知。

调和威士忌真的一无是处了吗？

如今，很多人盲目地误认为威士忌只有单一麦芽才够好够档次，而调和威士忌是勾兑出来的，没有品质的劣酒。

但是如果你了解调和威士忌背后的历史与文化，你就会发现调和威士忌特别伟大。拿那些优质的调和威士忌来说，他们体现了调和的艺术，酿酒师们用无比灵敏的嗅觉和丰富的经验，将几种乃至几十种威士忌进行搭配，精心调和出最完美最平衡的味道，而且这种口感可能几百年都会保持统一，给初次探索威士忌世界的酒鬼们带来最美妙的体验。

如果用音乐来比喻的话，调和威士忌就像是一场盛大华丽的管弦乐合奏，不同的乐器（麦芽威士忌和谷物威士忌）在酿酒师的指挥下，共同奏出了一曲优美和谐的乐章。单一麦芽威士忌就像是单一乐器的独奏，每一种都令人感到不同。

因此调和威士忌与单一麦芽威士忌根本没有可比性，因为两者根本不是一回事儿。但是在国内，不仅有人热衷于比较两者的优劣，还热衷于不对称比较，拿那些高品质稀少的单一麦芽威士忌和最常见的调和威士忌作比较。这样一比，结果自然不言而喻。

响30年，调和威士忌中的王者，价格已经赶上了比较昂贵的单一麦芽威士忌

在威士忌文化浓厚的苏格兰，早已过了比较单一麦芽与调和威士忌谁更有品的阶段，对于他们来说，饭后来杯威士忌——至于是单一麦芽还是调和，看心情。毕竟酒是是伺候人的，人不能反过来被酒给奴役了。

甭管是单一麦芽威士还是调和威士忌，它们都是威士忌版图不可或缺的一部分。至于喜欢哪种，完全看个人口味，从来不存在高下之分。

毕竟喝酒是一件很自我的事儿，不人云亦云，不盲目捧这个踩那个，勇于做出自己的选择，并真的懂美酒背后的历史文化，才是真正有品的酒鬼。

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